Zum Strickenlernen brauchst du nur zwei Dinge: ein glattes, helles Garn der Lauflänge 100 bis 125 m auf 50 g und ein passendes Nadelpaar in 4,0 bis 5,0 mm. Du lernst genau drei Handgriffe: den Maschenanschlag, die rechte Masche und die linke Masche – damit sind kraus rechts, glatt rechts und das Rippenmuster abgedeckt. Für ein Stirnband schlägst du rund 80 Maschen an, für einen Schal in 20 cm Breite etwa 40 Maschen. Die Grundlagen sitzen nach 2 bis 3 Stunden, ein Stirnband ist in 3 bis 4 Stunden fertig, ein 160 cm langer Schal braucht ungefähr 8 bis 12 Stunden.
Die meisten Anfänger scheitern nicht am Stricken selbst, sondern an der ersten Reihe: zu fest angeschlagen, zu dünnes Garn, zu dunkle Farbe. Dann sieht man die Maschen nicht, die Nadel geht nicht durch, und nach zwanzig Minuten liegt alles im Schrank. Mit glattem Garn in einer hellen Farbe, Nadelstärke 4,5 mm und einem lockeren Kreuzanschlag löst sich dieses Problem, bevor es entsteht.
Dieser Weg führt dich vom leeren Nadelpaar bis zum vernähten, gespannten Stück: Materialwahl, Maschenprobe, Anschlag, die beiden Grundmaschen, Randmaschen, das Reparieren gefallener Maschen, Garnwechsel, Abketten und Endverarbeitung. Empfohlenes erstes Projekt ist ein Stirnband im Rippenmuster 2 rechts / 2 links – es ist in einem Abend fertig, verzeiht kleine Unregelmäßigkeiten und rollt sich nicht ein.
Wer neben Wolle auch mit Papier arbeiten möchte: Wie sich aus Zeitung und Kleister stabile Schalen bauen lassen, steht in der Anleitung zum Pappmaché selber machen.
Gestrickte Flächen lassen sich gezielt verdichten und mit Filz kombinieren. Wie Wolle durch Wasser, Seife und Reibung verfilzt und warum dabei rund ein Drittel Schrumpfung einzuplanen ist, steht in der Anleitung zum Nassfilzen.
Das brauchst du
Schritt für Schritt
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1
Garn und Nadeln richtig auswählen
Nimm ein glattes, gleichmäßig gezwirntes Garn mit einer Lauflänge von 100 bis 125 m pro 50 g. Auf der Banderole steht eine Nadelempfehlung, meist 4 bis 5 mm - halte dich daran und strick mit 4,5 mm. Verzichte am Anfang auf Mohair, Bouclé, Effektgarn und dunkles Marineblau oder Schwarz: Bei diesen Garnen erkennst du die einzelne Masche nicht, und genau das brauchst du zum Zählen und Korrigieren. Hellgrau, Camel oder Senfgelb sind ideal. Wähle Nadeln aus Bambus oder beschichtetem Holz statt aus glattem Metall, dann rutschen dir die Maschen nicht von der Spitze.
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2
Maschenprobe stricken - der Schritt, den alle überspringen
Schlage 24 Maschen an und strick 12 cm glatt rechts, dann miss in der Mitte des Stücks ein Quadrat von 10 x 10 cm aus und zähle darin die Maschen und Reihen. Typisch für ein 50-g-Garn mit 120 m Lauflänge auf 4,5 mm sind etwa 18 bis 20 Maschen und 24 bis 28 Reihen auf 10 cm. Zähle nur die Maschen in der Mitte, niemals am Rand. Hast du mehr Maschen als angegeben, strickst du zu fest - nimm 5,0 mm. Hast du weniger, strickst du zu locker - nimm 4,0 mm. Erst diese Zahl macht aus einer Breitenangabe in Zentimetern eine Maschenzahl.
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3
Kreuzanschlag: die erste Reihe auf die Nadel bringen
Zieh einen Faden ab, dessen Länge etwa dem Dreifachen der geplanten Breite entspricht - für 20 cm Schalbreite also rund 70 cm plus Reserve. Leg an dieser Stelle eine Schlinge auf die Nadel. Halte den langen Anfangsfaden über dem Daumen, den Knäuelfaden über dem Zeigefinger, beide Enden in der Handfläche. Stich mit der Nadel von unten in die Daumenschlinge, hol den Zeigefingerfaden durch und lass die Daumenschlinge fallen. Ziehe jede Masche nur so weit an, dass sie sich noch locker auf der Nadel verschieben lässt. Für ein Stirnband schlägst du 80 Maschen an, für einen 20 cm breiten Schal 40 Maschen.
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4
Die rechte Masche
Halte die Nadel mit den Maschen in der linken Hand, die leere in der rechten. Stich von links vorne in die erste Masche, sodass die rechte Nadel hinter der linken liegt. Leg den Arbeitsfaden von hinten über die rechte Nadelspitze, zieh diese Schlinge nach vorne durch die Masche und lass die alte Masche von der linken Nadel gleiten. Der Arbeitsfaden liegt dabei immer hinter der Arbeit. Strick so eine ganze Reihe, wende und wiederhole. Nur rechte Maschen in jeder Reihe ergeben kraus rechts - die Struktur mit den waagerechten Rippen, die sich nicht einrollt.
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5
Die linke Masche
Leg den Arbeitsfaden vor die Arbeit. Stich von rechts hinten in die erste Masche, sodass die rechte Nadel vor der linken liegt. Leg den Faden von oben um die rechte Nadelspitze, schieb die Schlinge nach hinten durch die Masche und lass die alte Masche fallen. Die linke Masche fühlt sich anfangs sperriger an als die rechte, weil der Faden vorne im Weg liegt - das gibt sich nach etwa zwei Reihen. Wechselst du reihenweise zwischen rechts und links, entsteht glatt rechts: eine glatte Vorderseite mit V-Maschen und eine Rückseite wie kraus rechts.
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6
Randmaschen sauber stricken
Die erste und die letzte Masche jeder Reihe sind Randmaschen und gehören nicht zum Muster. Für einen Knötchenrand strickst du die erste Masche jeder Reihe rechts und die letzte rechts verschränkt - das gibt eine feste Kante, die sich gut zusammennähen lässt. Für einen Kettrand hebst du die erste Masche unabgestrickt ab, den Faden vor der Arbeit, und strickst die letzte rechts. Der Kettrand ergibt eine glatte Kette und passt zu Schals, weil er sichtbar bleibt. Entscheide dich für eine Variante und behalte sie über das ganze Stück bei.
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7
Rippenmuster 2 rechts / 2 links für Stirnband und Schal
Für das Rippenmuster brauchst du eine Maschenzahl, die durch 4 teilbar ist, plus 2 Randmaschen - also zum Beispiel 80 Maschen für ein Stirnband mit rund 50 cm Umfang. Strick nach der Randmasche im Wechsel 2 rechts, 2 links bis zur letzten Masche. In der Rückreihe strickst du die Maschen so, wie sie dir entgegenkommen: rechte Maschen rechts, linke Maschen links. Führe den Faden beim Wechsel von rechts auf links immer zwischen den Nadeln hindurch nach vorne, nie über die Nadel - sonst entsteht ein Umschlag und du hast eine Masche zu viel.
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8
Gefallene Maschen aufnehmen und Fehler korrigieren
Eine gefallene Masche erkennst du an einer Leiter aus waagerechten Querfäden. Sichere die Masche sofort mit einem Maschenmarkierer oder einer Sicherheitsnadel, damit sie nicht weiter läuft. Nimm dann eine Häkelnadel in 3,5 mm, stich von vorne in die offene Masche, hol den untersten Querfaden von hinten durch und wiederhole das Sprosse für Sprosse nach oben. Bei glatt rechts arbeitest du immer von der Vorderseite. Hast du nur zwei bis drei falsche Maschen in der aktuellen Reihe, ribbelst du besser: Masche für Masche zurück auf die linke Nadel schieben und den Faden herausziehen.
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9
Neues Knäuel anstricken
Wechsle das Knäuel immer am Reihenanfang, nie mitten in der Reihe - dort bleibt der Knoten sichtbar und die Stelle wird dick. Lass vom alten Knäuel mindestens 15 cm Restfaden stehen. Strick die erste Masche der neuen Reihe einfach mit dem neuen Faden und lass beide Enden lose nach hinten hängen. Nach zwei bis drei Reihen ziehst du die Enden vorsichtig nach, um die Spannung anzugleichen. Rechne für die Restmenge: Eine Reihe über 40 Maschen verbraucht etwa einen Meter Garn, unter 40 cm Restfaden fängst du keine neue Reihe mehr an.
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10
Abketten
Strick die ersten zwei Maschen normal ab. Stich mit der linken Nadelspitze von links in die vordere der beiden Maschen auf der rechten Nadel, hebe sie über die zweite und lass sie fallen - eine Masche bleibt übrig. Strick die nächste Masche, hebe wieder die vordere über. So arbeitest du bis zum Ende. Ketten die meisten Anfänger zu fest ab, zieht sich die Kante zusammen und der Schal wird oben schmaler; strick beim Abketten deshalb bewusst locker oder nimm eine um 0,5 mm stärkere Nadel. Zum Schluss den Faden auf 15 cm abschneiden und durch die letzte Masche ziehen.
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11
Fäden vernähen und spannen
Fädle jeden Fadenrest in die Wollnadel und führe ihn auf der Rückseite über 4 bis 5 cm durch die Maschenglieder, dabei einmal die Richtung wechseln - dann rutscht nichts heraus. Schneide erst danach bündig ab, niemals vorher. Zum Spannen legst du das Stück auf ein feuchtes Handtuch, bringst es mit Stecknadeln in die gewünschte Form und lässt es flach über Nacht trocknen. Bei glatt rechts verschwindet dadurch das Einrollen der Ränder weitgehend, bei Rippenmuster spannst du nur leicht, sonst verliert die Rippe ihre Elastizität. Für das Stirnband nähst du die beiden Schmalseiten Masche für Masche zusammen.
Häufige Fragen
Wie viele Maschen brauche ich für einen Schal?
Für einen Schal von 20 cm Breite schlägst du bei einem Garn mit 120 m Lauflänge auf 50 g und Nadelstärke 4,5 mm rund 40 Maschen an. Die Rechnung: Maschen aus der Maschenprobe pro 10 cm geteilt durch 10, mal die gewünschte Breite in Zentimetern, plus 2 Randmaschen. Bei 19 Maschen auf 10 cm ergibt das 38 plus 2. Für einen schmalen Loop reichen 30 Maschen, für einen breiten Winterschal von 30 cm rechnest du mit 58 Maschen.
Warum wird mein Gestricktes nach oben schmaler?
Du verlierst Maschen, meist an den Rändern. Die häufigste Ursache: Die erste Masche wird abgehoben und in der Rückreihe versehentlich mit der zweiten zusammengestrickt, oder der Faden beim Wenden liegt so, dass zwei Fäden wie eine Masche aussehen. Zähle deshalb alle fünf Reihen nach. Wird das Stück breiter statt schmaler, hast du Umschläge produziert - dann führst du den Faden beim Wechsel von rechts auf links über die Nadel statt dazwischen hindurch.
Welche Nadelstärke ist die richtige für Anfänger?
4,5 mm ist für Anfänger die beste Wahl, kombiniert mit einem Garn von 100 bis 125 m Lauflänge pro 50 g. Die Maschen sind groß genug, um sie klar zu erkennen, und das Gestrick wächst schnell genug für ein Erfolgserlebnis. Unter 3,5 mm wird die Arbeit fummelig, über 6 mm wird das Maschenbild löchrig und schief. Maßgeblich bleibt aber immer die Nadelempfehlung auf der Banderole des Garns.
Wie lange dauert es, stricken zu lernen?
Anschlag, rechte und linke Masche sitzen nach 2 bis 3 Stunden konzentriertem Üben. Ein gleichmäßiges Maschenbild dauert länger: Rechne mit rund 10 Stunden Strickzeit, bis die Fadenspannung von allein stimmt. Ein Stirnband im Rippenmuster ist realistisch in 3 bis 4 Stunden fertig, ein Schal von 160 cm Länge braucht 8 bis 12 Stunden. Übe lieber täglich 20 Minuten als einmal pro Woche drei Stunden.
Was ist der Unterschied zwischen kraus rechts und glatt rechts?
Kraus rechts entsteht, wenn du in jeder Reihe nur rechte Maschen strickst - es sieht auf beiden Seiten gleich aus, zeigt waagerechte Rippen und rollt sich nicht ein. Glatt rechts entsteht durch den Wechsel: Hinreihe rechts, Rückreihe links. Die Vorderseite zeigt gleichmäßige V-Maschen, die Rückseite sieht aus wie kraus rechts. Glatt rechts rollt sich an den Rändern stark ein und eignet sich deshalb schlecht für ein erstes Projekt ohne Bündchen.
Muss ich wirklich eine Maschenprobe machen?
Bei einem Schal kannst du darauf verzichten, bei allem mit Passform nicht. Zwei Personen stricken mit identischem Garn und identischer Nadel Unterschiede von 2 bis 3 Maschen auf 10 cm - bei 80 angeschlagenen Maschen sind das schnell 8 cm Abweichung im Umfang. Ein Stirnband wird dann entweder rutschig weit oder drückt. Die Probe kostet 15 Minuten und lässt sich anschließend wieder aufribbeln.
Warum ist mein Maschenbild ungleichmäßig?
Die Fadenspannung schwankt, meist weil du die Maschen unterschiedlich weit auf die Nadelspitze schiebst. Stricke jede Masche am gleichmäßig dicken Teil der Nadel ab, nicht auf der dünnen Spitze - dort werden die Maschen zu klein. Zweite häufige Ursache: Pausen mitten in der Reihe, bei denen der Faden nachlässt. Nach dem Spannen des fertigen Stücks gleicht sich vieles aus, das ist bei Anfängerstücken normal und kein Grund zum Aufribbeln.